●王国华

沿原路往回走，依次如下。

汉味烧烤。明明写着“大武汉味道”，然而副标上又注明“湛江生蚝、香辣蟹、油焖大虾”。这种毫不违和的重构，多年以后也许会成为深圳的特色吧。在电视节目里看到广州的一个年轻主持人，用粤语讲述吃早茶的故事。在有深厚传统的城市里，他们无需排练，那是本地人的自如与自在。但也正如此，排他性已成本能。早餐店里能唱二人转吗？这种事在他处或为笑谈，深圳却是可能发生的。

重庆凉菜。只有简简单单的四个字，是个卖麻辣凉拌菜的店铺。店内只一个桌子，貌似不准备让人坐下来吃。玻璃餐车中展示的菜品有豆皮、凉皮、海带、竹笋、糖蒜、花生米、鸡爪等，上面一个布制的飘带，转来转去，用以驱赶蚊蝇和小飞虫。一个穿着红衣服的老太，站在餐车前小声用粤语发牢骚：“好贵啦，好贵啦。”漂亮白皙的女店主也不生气，只是安慰她说：“阿姨啊，不贵啦，你看看这个多新鲜。”过一会儿，又来一位年轻女士，指指点点地要了几个菜。店主拿着夹子，一边往套着塑料袋的碗中夹菜，一边说：“刚才你妈妈嫌贵啦。”两人都笑起来。

襄阳牛杂面。副标为“热干面 炸酱面 牛肉面 豆腐面”，门内也摆着一个玻璃餐车。一位中年女士飞快地经过，嘴里说着“老乡给我做一份热干面”，停都没停，就飘走了。老板抬眼看了一下，然后慢悠悠地制作那份热干面。

三津汤包。招牌上是一个萌萌的包子，还有一行小字：拼搏的味道。我拍下的照片中，招牌下出现两个骑单车的年轻人，在这狭窄的道路上，都有风驰电掣之态。

老刘炒粉。也是很小的店面，老板左手端着锅，在火苗上面大幅度地晃，右手的铲子一下一下铲过去。美食界的成品半成品越来越多，这种现场制作，带着体温的老式食物开始显得珍贵。

接下来是勇大厨现炒木桶饭。木桶饭南方常见，好像仿照竹筒饭而来。以竹木为餐具，饭菜中有竹木香味。生意不错，雪亮的玻璃门里边坐着很多人。“勇大厨木桶饭，现场吃不厌”，扩音喇叭里频密地重复着这句话，但声音不大，估计有噪音限制。这是整条街上唯一以此方式招呼食客的。

淮南牛肉汤。名为牛肉汤，进去看了下菜牌，菜品颇丰富。特色牛肉粉丝、牛肉河粉（外来与本土结合的又一例证）、牛肉纯汤、牛杂手擀面、牛肚刀削面等。浓浓的香味弥漫在门内外。座位上人不多，但好几个外卖小哥排着队等待拿货。生活方式变了，以后判断店铺生意好坏的标准也要变了。

千味园自选餐厅。明亮的店里很少的几个人，一边吃一边看手机。姿势都一样。

湘岳城市蒸菜。无疑是湖南菜了，一个个小碗，很精致。有白肉、虾和梅菜等，想起小时候在老家婚宴上吃过的扣碗，形式差不多。

渝香无骨烤鱼饭。副标为“主营烤鱼饭、米线”，也是加盟店。门口站着一个小伙，是推销儿童用品的，似乎画板之类，没看清。刚见他被湘岳城市蒸菜馆的老板撵出来。他脸上淌着汗，表情麻木，一群穿校服的小孩子超过他，向前走去。

永和中式快餐。我的居住处曾有一个永和豆浆连锁店，来自台湾的品牌，招牌菜品如番茄牛肉面、油条等，都很合我胃口。后来整栋楼重新装修，装好后，永和豆浆再没回来。此处的装修和菜品与消失的永和豆浆似无联系。

精品牛肉拉面。以前满大街的拉面都叫兰州拉面。

“焖天下”黄焖鸡米饭。经常遇到，从没进去过。幼年在华北平原长大，以小米煮粥，因无油盐佐餐，味道寡淡，仅能果腹。又因小米黄色，看到黄焖鸡米饭几个字，固执地将其联系在一起，内心里是拒绝的。这种刻板偏见，人人都有，并不仅是表现在“吃”这一点上。

冯记客家菜馆。刚才那帮穿校服的小孩子都进了这个店，围着一张桌子叽叽喳喳地聊天。深圳的客家连锁店也很多，如“客语”“秋色”等。有一次在一家客家菜馆的后门见厨师在宰杀一条蛇，看得头发根都竖立起来。这家店铺的招牌更旧。

川菜王。这种名称宏大的，一般店面都很小，一种可爱的虚张声势。主营食品除了小炒、干锅、酸菜鱼、水煮鱼，还有大盘鸡，典型的新疆菜。混杂的深圳，又一案例。

“湘妹子”湖南大碗菜。摆着一个玻璃餐车，上写凉皮、凉面、馒头、米饭、手撕鸡和正宗四川麻辣凉皮、卤菜等，没有看出哪一种和湖南有关系。

柳螺香。柳，指柳州，螺，自然是螺蛳粉。这种有人爱有人拒之千里的食物，与臭豆腐和榴莲有相似之处，食客大快朵颐，旁观者掩鼻而逃。但食客与旁观者又常常身份互换，谁也别嫌弃谁了。深圳的螺蛳粉店数量之多，或为广西之外第一城。

一个没有招牌的门店。门口摆着两个餐车，一为炸鸡排，另外一个是猛火炒饭王，两个男人坐在各自的餐车后面聊天，半天没有生意来。

正宗常德牛肉粉。老板坐在门口，跷着腿，打量从两边走过来的路人。

新疆亚森美味烧烤店，门面较大，门口敞开式。菜品有红柳大串、烤羊排、烤羊鞭、烤秋刀鱼、烤韭菜、烤茄子、烤鸡腿、烤包子等。

它的对面，便是北京炸酱面。这就绕回来了。

凑近了打量一间间店铺，各有姿态，并不出奇。站在远处看，一个连一个。美食街旁边，有一个“坂田手造文化街”，很漂亮，很整洁，它的形成，其来有自，但一定人为的力量太强大。而南坑饮食片区，更像是自发形成，有什么样的需求，开什么样的店，能吸引来什么样的人，按某种规律运行，比如这里有来自五湖四海的人，他们需要吃到家乡的菜，对那些非家乡菜，也会尝试一下。多年前，很多地方有一种菜，名为折箩，就是把酒席上的剩菜拿来，放在锅里重新炖，形成一种全新的味道。恰如深圳人和深圳口味的形成，一开始只是混搭或叠加，一个饭店里有南粤的河粉，湖南的血鸭，安徽的臭鳜鱼。现在深圳的二代、三代已然形成，正成为这个社会的中流砥柱，开始酝酿自己的口味。等到第四代第五代乃至第十代时，这些简单叠加的食物便你中有我，形成了地地道道的深圳口味，略似折箩。与此同时，深圳人也不再是江西人、云南人、河南人和东北人的随机组合，本土特征逐渐凸显。大融合只能是阶段性的，最终还是要有一个方向，殊途同归。而口味一旦定性，当然也就产生排他本能。

焉知非福也。

所以，将来某一天，南坑村现有的食客们渐渐离开，或者他们不再喜欢这里的口味，这里的店也就要关门了。食客与店铺之间有一种约定。用不着别人操心。珍惜这种自发就好了，别轻易干涉。

上面这条街的美食只是南坑村的一部分。从南坑地铁站B出口出来，旁边是车水马龙的五和大道，夜色阑珊时，辅道上挤满了售卖车，有西安特色面筋、湛江生蚝、钵钵鸡、手工卷凉皮、烤猪蹄、荆州锅盔等，炒田螺的名字最有诗意：微笑似年华。忙碌了一天，从地铁里出来，身体一下子松弛下来，肚子也饿了，一分钟都等不得，直冒虚汗，像急病一样，所以古代有“饿病”一词。马上买一个肉夹馍吃，吃完后不再心慌，身体安稳下来。但不由自主地想，为什么不买钵钵鸡呢？选择了一种，等于放弃其他几十种、上百种。

向前走，可见一个大块石头，上书“南坑村”。由此进入南坑路，依次是屋里人湖北菜、探唐烧烤店、邻里手打柠檬茶、娟姐小龙虾、清真兰州拉面、脆皮手撕烤鸭、卤什么（店名如此，是一家卤肉馆）、蒸晨汤包、沙县小吃（此乃城中村标配，缺少了沙县小吃，几乎不配称为城中村。故，沙县小吃被并不幽默的深圳人戏称为“沙县大酒店”）、懂爱小面（成都名小吃）、蜀香卤肉凉菜、密制酱香饼等。

对面依次是：千味砂锅麻辣烫（居然还有人拿号排队，一个小女孩坐在那儿发呆，手里拿着一个牌，写着24号）、客家石磨肠粉、龙泉客家菜馆、老北方饺子馆等。

与南坑路平行的南坑北路，入村处立着一个同样的石块，也写着“南坑村”。入村后，左手边是蜀道川菜馆、幺妹万州烤鱼、子非鱼纸上烤鱼、老太太东北烧烤（我的晚餐就是在这里解决的，招牌上写着鸡西大冷面、沈阳鸡架、烤毛蛋等，都是东北赫赫有名的美食。于南方各处可见的东北饺子，在东北并非主流，不知为何，在南方居然成了东北菜的代名词，恰如海南鸡饭在东南亚，扬州炒饭在除了扬州以外的全国各地一样）、吉胖大碗猪脚饭、红门柴火鸡、至尊龙虾猪肚鸡、湖南人特色火锅等。

对面依次为明生潮州大排档（主打砂锅粥）、揭阳鸭肉粿条（早餐）、潮汕新鲜烤牛肉、牛叔牛婶炭炉牛杂煲、火飘火辣烧烤、七夜烧烤、大力士烧烤。

这一条街以宵夜和烧烤为主，一天到晚弥漫着隐隐的烧烤味道。傍晚时分，店主们纷纷把桌子摆出门外。一夜的轻度喧嚣。清晨，店主和食客们沾了满身烧烤味道回家休息，年老的清洁工在淡淡的烧烤味道中一下一下扫着地。这是酷热的一天中最凉爽最宁静的一段时间。

在南坑美食街区走一圈，失落感和疲惫感随着汗水在体里滋生，渗出来。这些店铺以同样的空间和自尊站在同一块土地上，各自低调而坚决地扩张自己。它们是时间的过客，我则是它们的过客。我不厌其烦地提及饭店的名字，有的详说，有的一掠而过，其实仍无法录全，只能记一个大概。让它们的名字留在我的文字里，它们这一段存活过的时间，便长时间不再消失。

这是我能做到的唯一可以回报它们的事。